Direction la NorCal Coast ! Il y a deux ans on avait écumé la magnifique côte de l'Oregon, cette fois-ci on revient également au bord de l'océan Pacifique mais avec un gros bonus à découvrir propre à la Californie du Nord : les forêts de grands sequoias, ceux qu'on appelle ici les redwoods et qui ne sont rien de moins que les arbres les plus hauts du monde...

Mais pour rejoindre l'océan depuis le parc national de Lassen, il nous faut déjà redescendre dans la plaine centrale. C'est-à-dire retrouver des températures caniculaires, et c'est d'ailleurs ici du côté de Redding qu'un mois plus tard s'est déclenché le gigantesque Carr Fire.

Au loin on aperçoit Mount Shasta, le sommet mythique de la Northern California. 4300m quand même, et plutôt esthétique (en fait un cône volcanique enneigé, comme tous les sommets de la chaîne des Cascades)...

Puis de Redding au Pacifique, 250 kilomètres de route sinueuse à travers les Trinity Alps et la chaîne côtière, un long trajet de quasiment une demi-journée.
Mais une succession de villages tranquilles au bord de la Trinity River, bienvenue pour se rafraîchir de temps en temps...

On touche la côte près d'Arcata, puis en la longeant un peu vers le nord on débarque dans le village de Trinidad.
Coin de pêcheurs, fumeries de poissons, marchands de crustacés, vieilles bagnoles, peu de touristes et météo exceptionnelle : voila le coktail !

La plage de Trinidad : ne pas se fier aux apparences, l'air est très frais l'après-midi en raison de la brise marine. Et avec un océan à peine à 15°C, elle est d'autant plus marquée qu'il fait chaud dans les terres...

Les crabes du Pacifique, ça rigole pas !

Notre premier point de chute visé sur la côte Pacifique est un petit state park : Patrick's Point.
Il englobe quelques kilomètres de falaises et pointes rocheuses, la forêt humide qui va avec comme sur une bonne partie de la côte de la Californie du Nord et de l'Oregon, et il y a plusieurs terrains de camping.

On y trouve également une longue plage sauvage, Agate Beach, à laquelle on accède par un sentier assez raide au début duquel se trouve un panneau motivant : « ne vous approchez pas des lions de mer » !

Des sealions on n'en a pourtant pas vu, en tout cas pas vivants. Un spécimen avec quelques morceaux en moins faisait le bonheur des mouettes, rappelant au promeneur que dans ces eaux hostiles rodent aussi des grands requins blancs...

Par contre on a bien eu droit au grand classique californien : le brouillard qui monte de la mer chaque fin d'après-midi...

Dans ces conditions, le feu de camp quotidien est d'autant plus incontournable !

Le matin, il faut clairement temporiser avant de se lancer sur les sentiers côtiers. Et le pire c'est qu'à un ou deux kilomètres dans les terres, c'est le grand ciel bleu.

Mais ça finit toujours par se lever en milieu de matinée...

Dans le Patrick's Point State Park (et comme n'importe où ailleurs aux États-Unis lorsqu'un sentier surplombe des falaises), la rando côtière a été baptisée Rim Trail.
Assez courte, deux kilomètres environ d'Agate Campground à Palmers Point, à faire en aller-retour.

Les pointes rocheuses du coin sont des postes d'observation des baleines grises réputés... mais lors de leur saison de migration : à la fin de l'automne lorsqu'elles descendent d'Alaska pour fuir l'hiver boréal, puis au printemps lorsqu'elles remontent des côtes mexicaines avec les baleineaux nés pendant l'hiver dans les eaux chaudes.

En été il faut se contenter des otaries !

Une fois les bancs de brume dissipés, la côte nord de la Californie ça claque !

Flower Power...

On laisse Patrick's Point pour reprendre la route côtière vers le nord, et entrer dans Redwood National Park et ses forêts de sequoias.
Clairement c'est le parc national le plus difficile à appréhender par lequel on soit passés : un assemblage de zones protégées et gérées aussi bien par l'état de Californie (les différents State Parks du secteur) que fédéralement, pas vraiment d'entrée officielle (Redwood National Park n'est pas payant), plusieurs Visitor Centers, un découpage en deux parties distinctes South Redwood et North Redwood...

Ce que l'on note quand même c'est qu'il y a des coins à animaux, principalement les vastes clairières au milieu des forêts, là où les wapitis (qui semblent assez nombreux dans les limites du parc) sont le plus facilement observables.
Comme ici à Elk Prairie...

Et pour les sequoias, la ranger questionnée au visitor center nous a un peu noyés dans ses explications passionnées mais on comprend malgré tout que c'est une appellation ambigüe et qu'il en existe en fait deux espèces différentes dans le parc, les redwoods et les giant sequoias, qu'on ne retrouve pas dans les mêmes secteurs (les premiers plus près de la côte que les seconds).

La route principale ne s'éloignant pas trop de l'Océan Pacifique, elle traverse donc principalement des forêts de redwoods, qui sont les plus grands de la famille (les « giants » étant les plus gros)...

Au cœur de la moitié sud du parc, la scenic parkway Newton B. Drury permet de quitter la grande route pendant une quinzaine de kilomètres et de se faufiler entre les troncs immenses.
On a pris un petit combi qui passait pour donner une idée de l'échelle, mais même notre gros camping-car paraîtrait assez minuscule !

Il y a un réseau développé de sentiers de randonnée dans le coin, les possibilités de boucles sont infinies. De la petite balade tranquille au long parcours jusqu'à l'océan...

Les redwoods dépassent les 100 mètres de haut, et le plus impressionnant c'est l'alignement de tous ces troncs rectilignes les uns à côté des autres.

Au milieu des plus grands arbres du monde !

Toujours dans la partie sud du parc de Redwood, hormis les sequoias il y a également un lieu réputé le long de la côte : Fern Canyon, comme son nom l'indique une gorge étroite dont les parois sont totalement recouvertes de fougères.

Mais l'accès est difficile : soit par une longue marche depuis la Newton B. Drury Pkwy (2 à 3 heures dans chaque sens), soit par la piste Davison Rd qui part de Elk Meadow. Avec le camping-car, la ranger nous l'a déconseillée (la piste est de toutes façons interdite aux véhicules de plus de 25 feet, c'est-à-dire exactement notre longueur).

Alors on fait l'impasse sur Fern Canyon, pour plutôt continuer sur la route principale et revenir vers la côte et les plages un peu plus au nord, du côté de Klamath...

Mais comme tous les après-midi au bord de l'océan, franchement glacial à cause du courant froid de Californie qui descend le long des côtes de l'Amérique du Nord, la brise ne fait pas semblant : pour nous c'est sweat et mug de boisson chaude de rigueur !

Toujours être attentifs au volant dans Redwood National Park, le gros gibier pullule !

Crescent Beach...

Et tout au bout de l'immense plage, la petite ville de Crescent City qui nous a tout l'air d'être un bon coin pour souffler un peu, avec plusieurs pubs et petits restos (établissements plutôt rares dans le secteur, ce coin de la côte californienne est vraiment sauvage)...

Le fish'n chips et la bière artisanale sont rois !

En fait Crescent City est connue pour deux faits pas forcément marrants : d'une part en périphérie de la ville se trouve l'une des plus vastes prisons des États-Unis, haute sécurité et tout le bazar, l'endroit ayant sans doute été choisi pour son isolement.

Et d'autre part construite dans une plaine au bord du Pacifique, Crescent City est particulièrement vulnérable face aux tsunamis liés à la forte activité sismique de la Californie comme à celle du Japon de l'autre côté de l'océan.
Pour la petite histoire la vague générée lors de la catastrophe de Fukushima en 2011 a rasé le port, et un tsunami avait carrément anéanti la ville dans les années 1930.
On s'éloigne un peu de tout ça pour la suite, et aller retrouver la forêt dans le Jedediah Smith State Park quelques kilomètres à l'est de Crescent City.

Le camping du parc est assez magique, au milieu des redwoods !

Et au bord de la Smith River.

La rivière, et le state park, tirent leur nom d'une des figures emblématiques de la conquête de l'Ouest : Jedediah Smith, qui est connu pour être le premier blanc à avoir atteint le Pacifique en traversant les Montagnes Rocheuses jusqu'à la Californie.
Si vous aimez les récits d'explorateurs hors-normes, les aventures de Jedediah Smith dans les contrées de l'Ouest encore inconnues et peuplées par les tribus amérindiennes au début du 19ème siècle, c'est assez extraordinaire. Sa page Wikipédia est d'ailleurs un assez bon teaser. Bon ça se termine mal puisqu'il a fini zigouillé par les Comanches.

Et donc, c'est lui qui a découvert pour la première fois toute cette région...

Le parc de Jedediah Smith abrite la magnifique Stout Grove (comme dans le parc de Yosemite, une grove est le mot communément utilisé pour désigner un coin à sequoias, sachant que littéralement la traduction c'est... « bosquet »).
Et là c'est du gros bosquet !

Et pour l'anecdote c'est la forêt de la planète Endor dans le Retour du Jedi.
Mais si rappelez-vous... les Ewoks !

Les redwoods de Jedediah Smith State Park, c'est vraiment le coin à sequoias qui nous a le plus pris aux tripes de toute la côte, et peut-être même le lieu le plus magique que l'on ait découvert dans toute la Californie...

Dans les environs de Crescent City il y a également un autre state park, mais sans redwoods : Tolowa Dunes, une zone sauvage de marais et de dunes en bord de mer. Sans trop s'être renseignés, on s'imagine des montagnes de sable gigantesques comme on peut en trouver sur la côte de l'Oregon un peu plus au nord.

En fait c'est effectivement très sauvage, et d'ailleurs on a perdu pas mal de temps à trouver l'accès par de toutes petites routes, mais le paysage n'est pas si extraordinaire que ce à quoi l'on s'attendait. Une plage déserte et infinie pour les amateurs de bois flottés, et des dunes relativement modestes.

Tolowa Dunes était un peu une erreur de parcours, mais on voulait revenir une dernière fois vers la côte avant de prendre la route vers l'intérieur de l'Oregon, puis tout au loin les montagnes canadiennes, et de s'éloigner définitivement de l'océan pour les prochaines semaines...